Para todos a los que os interese, en el número publicado estos días de la revista Solo Moto Treinta (número 335), hay un reportaje sobre nuestro viaje por los Estados Unidos.
Han publicado algunas de nuestras fotos y el texto es de Lucía.
¡Esperamos que os guste!
Una de las sorpresas más agradables de nuestro viaje fue la visita al parque natural White Sands. La verdad es que no habíamos oído hablar de él hasta que empezamos a repasar guías para preparar la ruta y la descripción en todas ellas hacía pensar que se trataba de una visita imprescindible.
Las White Sands se encuentran a unas 15 millas (25 km) de Alamogordo en Nuevo México, muy cerca de El Paso y, por tanto, de la frontera con México.
Lo primero que te encuentras al entrar en el parque es el Centro de Visitantes al que se le conoce como The Headquartes. No hicimos ninguna foto del edificio pero creo recordar que estaba construido con ladrillos de adobe, muy típicos de la zona.
Entrar en el Centro de Visitantes es clave. Allí se puede ver un pequeño museo y, por supuesto, la tienda de recuerdos; pero lo realmente importante es un vídeo explicativo en el que te dan las claves de esta maravilla de la naturaleza.
Las White Sands es un parque desértico de increíbles dunas blancas. Este fenómeno se da por las condiciones climáticas y, sobre todo, minerales de la zona, lo que provoca que el color de la arena sea de un blanco deslumbrante, pareciéndose muchísimo a la nieve.
Puede recorrerse una zona del parque en vehículo o si no queda la opción de hacerse una de las múltiples rutas a pie, propuestas por el propio parque. Hay gran variedad de rutas con distintas dificultades y duraciones. Si esta es la opción que se escoge es importante ir bien preparado, las temperaturas son altas y al fin y al cabo se trata de un desierto. Creo recordar que, de hecho, era obligatorio avisar en el Centro de Visitantes de que iba a hacerse una de esas rutas.
Por nuestra falta de tiempo optamos por recorrer la pista destinada a los vehículos (puedes adentrarte unos 13 km - 8 millas) y parar en sitios que nos parecieron interesantes para meternos entre las dunas.
Recordamos que hacía muchísimo calor y el cielo estaba muy oscuro, así que todo hacía presagiar una buena tormenta. Y efectivamente, la cosa comenzó con unas tremendas ráfagas de viento que nos cogieron en lo alto de una de las dunas. Por suerte no nos habíamos quitado el casco porque la arena empezó a levantarse en remolinos y llegó un momento en el que no se veía absolutamente nada. Tras el viento llegaron los relámpagos y la lluvia, así que tuvimos que abandonar las White Sands un poco antes de lo que nos hubiera gustado.
Como anédocta, parece ser que el parque está rodeado de instalaciones militares, e incluso, en alguna ocasión se ha utilizado la zona para hacer pruebas. Nosotros no vimos nada extraño.
En definitiva, un paraje único que es visita imprescindible si se anda por Nuevo México.
En nuestro recorrido por la Skyline Drive, una de las visitas que más nos impactó fue la de las Luray Caverns.
En pleno Shenandoah Nacional Park, a unos 40 kilómetros de la entrada norte (en Front Royal) se encuentra Luray y estas peculiares cuevas. La visita dura alrededor de una hora y merece la pena desviarse un poco de la Skyline Drive para visitarla.
Son unas cavernas descubiertas en 1878 y albergan toda una serie de estalactitas, estalagmitas, lagunas y otras curiosas formaciones. A pesar de haber visitado otras cuevas con anterioridad, lo que en Luray vimos permanecerá en nuestra memoria para siempre, porque estas cavernas poseen rincones simplemente mágicos.
El Dream Lake es un lago interior con un reflejo tan nítido que consigue crear confusión en el espectador: si a uno no le dicen que eso es un lago y que por tanto hay agua, podría pensar que se halla ante una formación perfectamente simétrica, cuando en realidad lo que está viendo es la formación del techo y su reflejo en el agua, justo debajo.
Otra de las curiosidades es una de sus cortinas, según el Nacional Geographic de las más importantes del mundo.
Por si todo esto fuera poco, la visita guiada nos lleva hasta una zona conocida como la catedral, porque en este espacio se encuentra el Stalacpipe Organ, se dice que es el instrumento musical más grande de la Tierra. Es imposible no quedarse boquiabierto al escuchar cómo, a través de un complejo sistema y tras una larga investigación, las estalactitas pueden ofrecernos música a través del órgano a él conectadas.
En las Luray Caverns, con un poco de imaginación se puede encontrar de todo, incluso unos “huevos fritos” sobre una roca. Y al salir, por el mismo precio Museo del Coche y del Carruaje con modelos de los siglos XIX y XX.
La ‘cortina’ más famosa de las Luray Caverns (abajo)
Entrada a las cuevas:
Increíblemente la parte inferior de las dos siguientes imágenes es tan solo un reflejo sobre el Dream Lake
El Geno’s Steaks es un famoso ¿restaurante? de Philadelphia especializado en los ‘Bocadillos Phily’, de filete de ternera y queso, que son típicos en la ciudad.
Nosotros lo descubrimos a través de una de las guías de viaje que consultamos. En su momento ya nos llamó la atención que un bocata saliera en una guía, pero nos imaginamos que se trataría de un producto excepcional, obra culmen de la cocina americana. Al final resultó que lo interesante estaba en el propio local en sí o en el ambiente que había tras un partido del equipo local de béisbol, más que en el bocadillo, que resultó ser un simple ‘pepito’ (uno de los más ‘normales’ que he probado, por cierto).
El Geno’s Steaks fue fundado por Joey Vento en 1966. Sus bocadillos fueron premiados como los mejores ‘Philys’ en el año 2000 por la Philadelphia Magazine, convirtíendose a partir de entonces en una referencia nacional.
Como los bocadillos no son gran cosa, creemos que lo realmente interesante se encuentra en el exterior del local. Sus muros están repletos de recuerdos y montones de fotos de famosos que acudieron al Geno’s. Los bocadillos se sirven a través de una ventana y la cola se hace en el exterior, así que mientras se espera se pueden ir viendo sus murales.
Hay un par de anécdotas polémicas que hacen más curiosa la historia de Geno’s Steaks.
En primer lugar, un cartel que está al lado de la ventana con un mensaje bastante llamativo: ‘This is America: when ordering, please speak english’ (‘Esto es América: cuando pida, por favor hable inglés). En el momento tampoco le dimos mucha importancia, no dejaba de ser otra nota ‘curiosa’ en un nuevo mundo que acababábamos de empezar a descubir. Posteriormente, nos enteramos de que ese cartel pudo costarles un disgusto en el año 2006, ya que una Comisión de Derechos Humanos lo denunció por discriminatorio. La respuesta de Vento fue que no se discriminaba a nadie por no pedir en inglés y que se atendía a todo el mundo, pero que si no podía entender bien al cliente, cabía la posibilidad de que no sirviese el bocadillo correcto. La cosa debió de quedar en nada, porque el cartel sigue allí.
El otro aspecto curioso es el hecho de que el Geno’s Steaks tenga a su principal competencia justo en la acera de enfrente. A tan solo unos pocos metros se encuentra su gran rival, Pat’s King of Steaks. En Pat’s sostienen además que ellos son los verdaderos inventores del ‘Phily’, allá por 1933. Hoy en día se reparten la clientela, aunque en nuestra visita pudimos comprobar que la diferencia en el número de visitantes entre un local y otro era muy favorable a Geno’s.
(Haciendo cola para conseguir nuestro ‘Phily’)
(Exterior del local)
(Uno de sus famosos bocatas)
(Su rival, Pat’s, al otro lado de la calle)
Hace un año estábamos a tales fechas recorriendo los USA. Millas y millas sobre una moto. De estado en estado, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de motel en motel y… de ducha en ducha.
Si alguien me cuenta que en las universidades americanas existe un Máster sobre duchas, me lo creo. Jamás he visto cosa más complicada!!
Lo más lamentable era que nos confiamos cuando ya teníamos dominada la de nuestro primer hotel en NY, en el que estuvimos varios días, ya que nos imaginábamos que el sistema sería similar en todos los sitios. Pero nada más lejos de la realidad.
‘Sufrimos’ reguladores de todo tipo, desde las 5 palancas de Nueva York a la única rosca que nos encontramos en Philadelphia. Y, lo que es peor, sin ningún tipo de indicación o símbolo que pudiese hacer preveer por dónde iban los tiros. Ni ‘hot’, ni ‘cold’, ni botones rojos o azules.
También es cierto que llegamos a encontrar reguladores ‘normales’ de los de toda la vida, vamos, dos mandos, uno de agua fría, otro de agua caliente y punto, o incluso un monomando que regule presión y temperatura, como también es habitual, pero esta tendencia se daba más en la parte oeste.
Aún no sabemos si efectivamente esto es así en los Estados Unidos y no existe un estándar ’duchero’ o es que tuvimos tanta mala suerte en este tema que nos encontramos con todos los sistemas raros del país.
En cualquier caso fue una experiencia más y ya nos sentimos preparados para enfrentarnos a cualquier regulador de temperatura que se nos presente. Y qué gusto ahora con las duchas españolas, después de sufrir semejantes inconvenientes, hoy en día vamos sobrados.
Os dejamos unas fotos con alguno de los sistemas que nos encontramos habitualmente. A ver quien es el guapo/a que regula esto…
Del mismo modo que en Memphis pudimos ver el lugar en el que murió y desde el que fue asesinado Martin Luther King, en Dallas se encuentra el Sixth Floor Museum, antiguo almacén (convertido en museo) desde el que mataron a Kennedy. Recrea con todo lujo de detalles los acontecimientos del 22 de noviembre de 1963 y dedica una buena parte a las teorías de conspiración que cuestionan la versión oficial. Se ha reconstruido el punto desde el que Lee Harvey Oswald disparó al presidente. Un aviso: no os sorprendáis si el “segurata” de la puerta os pregunta con la mejor de sus sonrisas si llevas encima un arma, recordad que estáis en Texas.
En Washington, para ser más precisos en Arlington, está el National Cementery, que alberga, entra otras, la tumba de Kennedy, donde hay siempre una llama que encendió su mujer el día de su funeral.
Sin duda, ha sido uno de los presidentes más populares de EEUU.
REFLEEUUXIONES. MUERTOS ILUSTRES IV: ABRAHAM LINCOLN
Sin duda, en nuestro viaje pudimos hacer un repaso casi completo de la vida y muerte del presidente Lincoln. En la localidad de Springfield (Illinois) presumen de haber tenido como vecino a Lincoln, que ejerció de abogado entre 1837 y 1861, hasta que se mudó a la Casa Blanca. Se puede visitar la Lincoln Home adquiriendo una entrada que hace posible ver muchas otras construcciones de la época que se han conservado practicamente igual. En Washington encontramos el famosísimo Lincoln Memorial, donde podemos ver su escultura realizada con 28 bloques de mármol blanco y su discurso de Gettysburg. Lugar desde el que Martin Luther King leyó su manifiesto “Tengo un sueño”. Además, si visitamos el Ford’s Theatre podremos ver el palco en el que fue asesinado el 14 de abril de 1865, al otro lado de la calle está la casa en la que falleció al día siguiente. De vuelta a Springfield: la impresionante Lincol’s Tomb en el Oak Ridge Cemetery, en la que veremos una escultura de Lincoln a la que le brilla mucho la nariz (los turistas tienen por costumbre tocarla con la mano). Y es que para los americanos este hombre fue el gran Emancipador, por su papel en la abolición de la esclavitud.
Estábamos en Memphis con Elvis y en la misma ciudad nos quedamos, porque aquí podemos ver el lugar en el que fue asesinado Martin Luther King. El 4 de abril de 1968 se encontraba alojado en la habitación 306 del Lorraine Motel de Memphis, hoy convertido en el National Civil Rights Museum. La fachada color turquesa del hotel y dos de sus habitaciones se han conservado tal como eran cuando murió King y una corona de flores se sitúa en el exterior de la ventana de su cuarto. El museo se centra en la lucha por la libertad e igualdad de los afroamericanos en EEUU y al otro lado de la calle se recrea la escena de la muerte y el baño desde donde se cree que James Earl Ray disparó a Martin Luther King (da un poco de mal rollo ponerse en el sitio del asesino, la verdad). Toda la información en www.civilrightsmuseum.org
THE OLD SPANISH TRAIL: COMIENDO ENTRE VAQUEROS
Ya he hablado varias veces de las maravillas de Bandera, ese pueblo Texano perdido de la mano de Dios, sin un solo McDonalds en ninguna de sus cuatro o cinco calles. Y alguna vez he nombrado el Old Spanish Trail, un restaurante familiar que se encuentra en una de las calles principales.
Allí disfrutamos de, no sé si de la mejor cena (en cualquier caso de una de las mejores), pero sí de la más auténtica. Hoy recordamos especialmente sus nachos.
La gracia de estos restaurantes americanos de comida casera es que tienen una carta que te podrías encontrar en un fast food. Pero hay diferencias, por supuesto, y los nachos del Old Spanish Trail no son comparables a los que puede haber en la cadena Taco Bell por ejemplo.
El ambiente y estilo del OST no es muy diferente del que te puedas encontrar en un restaurante de alguna de nuestras maravillosas aldeas gallegas, sin ir más lejos. Mesas y taburetes de madera y una familia compuesta por un marido cocinero, una mujer encargada de comedor y unas hijas 100% texanas sirviendo las mesas es lo que te vas a encontrar al entrar. Pero sobre todo te llamarán la atención los “taburete-silla de montar” de la barra y una de las paredes laterales plagada de fotos de “The Duke” (el mismísimo John Wayne).
Si vas al mediodía tienes la posibilidad de comer de buffet, por la noche solo carta, o al menos así fue en ese día de julio para nosotros. Entrantes Tex-Mex, sandwiches, hamburguesas y carnes, postres variados y bebidas “free-refill”, y lo más importante, cenar rodeados de lugareños que nos miraban como diciendo “¿de dónde han salido estos?” en un ambiente de auténtico oeste americano.
REFLEEUUXIONES: MUERTOS ILUSTRES II (Lucía)
Aprovechando que estos días Elvis es noticia porque se conmemora el aniversario de su nacimiento (8 de enero de 1935), dedicaremos este “Muertos Ilustres” al Rey del Rock. En nuestro periplo por EEUU, como ya os contamos, llegó un momento en que nos sentimos un poco frikis por la gran cantidad de tumbas y escenarios de asesinatos que vimos. Pero, obviamente, Graceland merecía una visita. Elvis compró esta mansión de Memphis cuando tenía 22 años y vivió en ella hasta su muerte. El nombre se lo dieron los anteriores propietarios en honor a su hija, que se llamaba Grace. Hoy en día la casa puede ser visitada, está en 3734 Elvis Presley Blvd a unos minutos en coche del centro de la ciudad. Lo cierto es que hay todo un complejo montado alrededor de la figura de Elvis y su casa con exposiciones de sus coches, motos, aviones y otros recuerdos del artista. Desde el centro de información salen buses continuamente hacia la casa (que en realidad lo único que hacen es cruzar la calle y adentrarse un poco en sus jardines). Una vez allí se accede a la mansión por la puerta principal y comienza el recorrido. Aviso importante: está prohibido no solo usar, sino también llevar cámara de video. En los jardines está enterrado Elvis junto a sus familiares. No es especialmente barato, pero hay diferentes tipos de entrada según lo que cada uno quiera ver y visitar, pero merece la pena como curiosidad. De hecho, dicen que es la segunda casa más visitada de EEUU, después de la Casa Blanca.
